Ein weißes Blatt Papier sieht für uns weiß aus: in der Mittagssonne, unter einer Glühlampe, im Schatten. Physikalisch ist das Licht in diesen drei Situationen völlig verschieden gefärbt. Unser Gehirn rechnet es heraus, bevor wir etwas davon bemerken.
Die Kamera hat dieses Gehirn nicht. Sie hat den Weißabgleich.
Farbtemperatur in einer Zeile
Lichtfarben werden in Kelvin gemessen. Niedrige Werte sind warm, hohe kühl – was der Alltagssprache genau entgegenläuft.
| Licht | ungefähr |
|---|---|
| Kerze | 1.800 K |
| Glühlampe | 2.700 K |
| Sonnenauf- und -untergang | 3.000 K |
| Blitz, Mittagssonne | 5.500 K |
| Bedeckter Himmel | 6.500 K |
| Schatten bei blauem Himmel | 8.000 K |
Der Weißabgleich sagt der Kamera: So warm war das Licht. Sie rechnet dann so viel Gegenfarbe hinein, dass Weiß wieder weiß wird.
Warum ausgerechnet der Schatten blau wird
Im Schatten steht nicht die Sonne über dem Motiv, sondern der Himmel. Und der Himmel ist blau.
Die Kamera stellt aber häufig auf Tageslicht ein, weil sie draußen Tageslicht erwartet. Ergebnis: bläuliche Haut, kalte Bilder, und man weiß nicht, woran es liegt. Genau dafür gibt es die Voreinstellung Schatten – sie wärmt kräftig auf, und im Schatten ist das richtig.
Die Automatik und ihre Schwäche
Der automatische Weißabgleich sucht im Bild etwas, das neutral sein könnte, und rechnet darauf ab. Das gelingt erstaunlich oft.
Es misslingt zuverlässig in zwei Fällen:
Wenn eine Farbe das Bild beherrscht. Ein Feld mit Raps, eine rote Backsteinwand, ein Wald. Die Automatik hält die Farbe für einen Farbstich und rechnet sie heraus. Das Gelb wird blass, das Rot bräunlich.
Wenn die Farbe der Punkt ist. Der klassische Fall: die goldene Stunde. Ihr seid wegen des warmen Lichts gekommen, die Automatik hält es für einen Fehler und neutralisiert es. Zu Hause fragt ihr euch, wo das Gold hin ist.
Deshalb: Zur goldenen Stunde, zur blauen Stunde und bei Kunstlicht mit Absicht den Weißabgleich fest einstellen. Tageslicht oder ein fester Kelvinwert. Dann bleibt die Stimmung im Bild, für die ihr hingegangen seid.
Ein zweiter Vorteil des festen Werts: Bei einer Serie bleiben alle Bilder gleich. Die Automatik springt zwischen zwei Aufnahmen, sobald jemand einen roten Pullover ins Bild hält – und dann darf man dreißig Bilder einzeln nachziehen.
RAW macht die Sache entspannt
Bei einer RAW-Datei ist der Weißabgleich nur eine Notiz. Der Sensor zeichnet die Rohwerte auf, die Farbtemperatur wird beim Entwickeln angewandt und lässt sich dort ohne jeden Qualitätsverlust ändern.
Bei JPEG ist sie eingerechnet. Man kann sie nachträglich verschieben, aber es kostet Tonwerte, und ein deutlicher Griff hinterlässt Spuren.
Das ist einer der stärksten Gründe für RAW: Der Weißabgleich ist die Einstellung, bei der man am häufigsten danebenliegt, und die einzige, die sich in RAW folgenlos korrigieren lässt.
Der genaue Weg: Graukarte
Wenn es stimmen muss – Produktbilder, Reproduktionen, eine Serie unter gleichem Licht –, gibt es den exakten Weg:
- Eine neutralgraue Karte in das Licht des Motivs halten.
- Ein Bild davon machen.
- Beim Entwickeln mit der Pipette auf die Karte klicken.
- Die Einstellung auf alle Bilder derselben Situation übertragen.
Eine Graukarte kostet wenige Euro. Für Produktfotografie ist sie das Werkzeug, das den Unterschied zwischen „ungefähr“ und „richtig“ ausmacht.
Ohne Karte tut es fast alles neutral Graue im Bild: Asphalt, ein weißes Hemd im Schatten, eine Betonwand.
Mischlicht bleibt schwierig
Zwei Lichtquellen mit verschiedener Farbe – Fenster und Deckenlampe, Kerze und Blitz – lassen sich mit einem Weißabgleich nicht beide richtig machen. Ihr entscheidet, welche stimmen soll; die andere bekommt einen Stich.
Die brauchbare Reihenfolge:
- Auf die Quelle abgleichen, die das Gesicht beleuchtet.
- Die andere ausschalten, wenn es geht – der beste Griff überhaupt.
- Bleibt sie an, den Rest mit selektiven Korrekturen dämpfen.
- Oder in Schwarz-Weiß umwandeln, wo das Problem verschwindet.
Der bewusste Fehler
Am Ende ist der Weißabgleich kein Messwert, sondern eine Gestaltungsfrage. Neutral ist nicht immer richtig.
Ein Abendbild darf wärmer sein, als es war. Ein Winterbild darf kühler sein. Ein Innenraum bei Kerzenlicht, technisch korrekt neutralisiert, wirkt wie ein Wartezimmer.
Die Regel dafür lautet: erst neutral einstellen, dann bewusst davon abweichen. Wer gleich nach Gefühl dreht, weiß nachher nicht, wo er angefangen hat.
Übung
Fotografiert dieselbe Person an einem sonnigen Tag zweimal: einmal in der Sonne, einmal im Schatten daneben. Beide Male auf Weißabgleich „Tageslicht“.
Vergleicht die Hauttöne. Der Unterschied ist größer, als ihr erwartet – und er ist der Grund für diesen Artikel.
Seit über fünfzehn Jahren Hochzeiten und Reportagen in Franken, deutschlandweit unterwegs. Die Bilder in diesem Blog sind meine eigenen – aus Aufträgen und von unterwegs, mit den Aufnahmedaten darunter.
Hochzeitsfotografie auf skidan.deFotokurse